КАМБОДЖА

    Ко Конг – город на границе с Тайландом

Опять всю вторую половину дня шёл ливень. Видимо и вправду, в этом году сезон дождей начался на месяц раньше обычного – уже который день я пытаюсь снять на камеру закат над лагуной, но нет, облака закрывают всё  небо.

  Приходится коротать время в гостинице и созерцать мокнущие под дождём орхидеи.   

В силу некоторых обстоятельств, я застрял в маленьком, Богом забытом городишке Ко Конг, что на границе с Таиландом. Здесь туристы, направляющиесся в Сиануквилль (морской курорт в Камбодже), или к храмам Ангкора, обедают, иногда ночуют и уезжают, проскальзывая равнодушным взглядом по улицам, покрытым красной пылью, по рядам потрёпанных пальм, лачугам на сваях и рыбацким баркасам, сохнущим на берегу.  

 Жара, несмотря на непогоду, не отпускает – температура воздуха поднимается до сорока – сорока пяти градусов, а ночью едва опускается до тридцати пяти - тропики, ничего не поделаешь. Сразу за городом поднимаются пологие хребты Кардамоновых гор, сплошь укрытые непроходимыми джунглями и уходящие на север, вдоль границы с Тайландом. Там в лесах, по словам местных жителей, ещё бродят остатки недобитых Пол Потовских банд, превратившихся из идейных Красных Кхмеров просто в мародёров и разбойников. Редко кто рискует путешествовать в этих краях, да и лесные тропы до сих пор заминированы, так что на улицах можно часто встретить людей, лишившихся рук или ног.

    Надо немного пояснить, почему я задержался в этой глуши. У меня на Тайско-Камбоджийской границе, при прохождении паспортного контроля, вытащили все деньги, и пришлось, используя местный допотопный интернет, договариваться о переводе денег из Москвы. Кстати, я советую всем, кто собирается въезжать в Камбоджу по земле, быть очень внимательными, и  если вы путешествуете в одиночку, то следует присоединиться к какой-нибудь группе туристов. Потому, что уследить за карманниками решительно невозможно, их здесь крутится видимо-невидимо. А на нейтральной территории и к полици обратиться невозможно.  

В Тайланде игорный бизнес запрещён, а народ там азартный – они, как и китайцы проверяют благорасположение небес за карточным столом или рулеткой, и из за этого  все игорные заведения выведенны на нейтральную территорию между

границами двух стран, и естественно, сюда, как мухи на мёд, слетаются всякие сомнительные личности.

Тем временем ливень превратился  в моросящий дождик, где-то кричат попугаи, на улице под навесом играют в карты водители мотоциклов, которые здесь заменяют такси.      

• Сэр, как вы думаете, так будет красиво, я хочу сделать дизайн в кхмерском стиле? – хозяйн гостиницы оторвал меня от наблюдения за облаками. 

Хозяин китаец, весь день с утра с помощниками развешивал вдоль крыши невероятные, даже не знаю, как их назвать: сооружения, объекты - которые здесь заменяют цветочные горшки. Они изготовлены из кожуры кокосовых орехов, каких-то пальмовых наростов, папоротников, а внутри находится перепревшая древесина и почва, на которой выращиваются орхидеи. Я уже приготовился к вялым сумеркам, но улица вдруг осветилась ярким жёлто-оранжевым  светом, облака разошлись, поднимаясь вверх громадными башнями. Ну, наконец-то; хватаю камеру и бегу на берег лагуны. Лагуна отделяется от моря большим островом, который собственно и называется Ко Конг (Ко, по кхмерски – остров). Вечером видно, как возвращаются рыбацкие джонки. Здешние жители ловят рыбу, кальмаров, креветок, лангустов и прочую морскую живность, которая затем находит сбыт на рынках и в ресторанах Тайланда, благо это недалеко. Но, как мне говорили, одной рыбной ловлей бизнес местных корабелов не ограничивается: значительную долю составляет контрабанда – с камбоджийских лодок на тайские прямо в море перегружают товар, закупленный на беспошлинных Сингапурских базах.

Кроме того, район Ко Конга является центром нелегальной торговли древесиной ценнейших пород, таких, как чёрное, красное и железное дерево. Так что на пыльных улицах этого маленького городка навороченных внедорожников не меньше, чем в какой-нибудь Барвихе.  

– Простите пожалуйста, можно спросить – откуда вы приехали?- обращается ко мне юноша, почти подросток на сравнительно неплохом английском.

– Я? Из России, Москву знаешь?-

– Это где Ленин?-

– Вот именно.-

– У вас очень большая и очень холодная страна, а зима у вас долго длится, и сколько у вас времён года?-

- Да у нас зима может и шесть месяцев быть, но лето, как правило       тёплое, не так, как здесь, не сорок градусов конечно, но нам хватает.-

      - А вы видели реку с перекатами у нас в джунглях, давайте завтра устроим прогулку по окрестностям, я учу английский в местной High school,  и мне нужна практика. Только надо будет одеть длинные брюки, так как очень много змей в джунглях, после правления Пол Пота деревни обезлюдели, и  всякая живность в лесах расплодилась. Раньше так не было, а сейчас леопарды, даже в городе, кур и собак воруют. 

Такой примерно диалог завязался у меня с молодым человеком, вынырнувшим из прибрежной пальмовой рощи, уже тонущей в сумерках. Выяснилось, что юношу зовут Кью, и отец завтра даст ему мотоцикл. Вокруг крутилась стайка детей – братьев, сестёр и племянников Кью. Они всё время пытались сунуть руку в объектив камеры. Темнело на глазах. Я попросил, что бы мне показали, как растёт манго. Оказалось, что это большое дерево, наподобие вяза или ясеня с широкой кроной и большими темно-зелёными листьями.

Договорились, что назавтра встретимся в 12 часов дня, и я пошёл к себе. Уже совсем стемнело. Сумерки здесь длятся недолго, минут двадцать, пол-часа, ведь экватор недалеко.

                 Джунгли и Дворец

Звон в ушах, не сразу понимаешь: то-ли жара, то-ли звон цикад. Масса растительности подавляет, внутри зарослей жара усиливается, настоящая баня, нет это не метафора – настоящая русская баня, я пробираюсь через заросли мокрый насквозь.   Моему приятелю Кью, хоть бы что, вот она, сила привычки. Он без конца болтает по мобильнику, кажется, что телефон приклеен к его уху. Так странно, ты ходишь по дождевому лесу, и всё время слышны трели коммуникатора. Лианы все колючие, приходится держаться тропы, в заросли зайти без мачете просто невозможно, трёх-четырёх сантиметровые шипы на переплетённых ветках и висячих стеблях, проще сразу лечь на дереворазделывающий станок – шансов выжить столько же. Да, ещё и змеи. Они прячутся в зарослях, сливаясь с ветками, и увидеть их можно только схватившись рукой. Слава Богу, что тропа по которой мы идём, уже разминирована. Здесь не работают сапёры, когда местным крестьянам надо обезвредить путь в лесу, то они гонят по проблемным местам молодых бычков, предназначенных на убой, и те подрываясь, снабжают население мясом и заодно очищают тропы от взрывчатой заразы. Мы со вчерашним студентом и его другом пробираемся к реке, обещанной мне вчера. Не видно никакого просвета в зелёном ковре,  и я уже приготовился к бесконечному терпению. Но вдруг резко, как  в театре занавес разошёлся, и  мы стоим около дивной купели с прозрачной водой и склонившимися над ней растениями, которым позавидовал бы любой фитодизайнер. Во всяком случае та драцена которая уже несколько лет пытается выжить у меня дома, точно завидует своим сестрам, свободно растущим там, где им самой природой предназначено.  

Вода тёплая – градусов 25-27. Но даже она освежает. Можно купаться прямо в одежде, она всё равно мокрее не станет. Маленькая передышка. Идем дальше, вверх по реке.  Всюду попадаются опавшие листья, они точно такие же, как и у нас – красные и жёлтые, и странно их видеть на земле посреди зелёного моря.

 Иногда мне кажется, что именно они дают тот красный цвет земли, столь характерный для тропиков. 

В Камбодже люди, особенно те кто постарше, не любят вспоминать времена красных кхмеров. Такое чуство, что эта страница истории для них закрыта. Оно и понятно. Ведь и палачи и их жертвы живут рядом. Но как-то они сумели помириться. Хотя совсем уйти от истории не удаётся. Те же студенты показали мне поле, где была поголовно исстреблена вся деревня.

 Сейчас там растут только какие-то злаки с белыми султанами. История правления Пол Пота на самом деле не столь однозначно, в массовых убийствах были замешаны и отряды бойцов других коммунистических сект, и, по словам местных жителей, значительную лепту внесли и вьетнамские войска. Но вообще-то, всё началось с совершенно варварских американских бомбардировок и вторжения на территорию Камбоджи без всякого объявления войны. И после того, как вьетнамцы вышибли агрессора, Камбоджа осталась в руинах без всякой помощи, с правительством Лон Нола, которое во время войны пальцем о палец не ударило, чтобы защитить собственное население….

 Но жизнь продолжается, совсем недалеко от уничтоженной деревни, жители Ко Конга облюбовали себе место для пикников на берегу реки.

Понемногу в небе опять стали собираться облака, где-то даже погромыхивало. Мы выбрались из лесной чащи и в обратную дорогу пошли вдоль опушки, заросшей бамбуком. Я никогда не устаю любоваться нежным цветом листьев и удивительным изяществом этх растений. 

В бамбуке в концентрированной форме, как мне кажется, проявляется буддийская идея эфемерности бытия, недаром в средневековом Китае он был любимым объектом для чаньских художников-монахов.

На обратном пути мы заехали в полуразрушенный королевский дворец, который и дал начало городу. Меня картина разорения не удивила, у нас в стране немало усадеб и храмов в таком же состоянии.

 Рядом с дворцом живёт две семьи, которым король платит стипендию, для того, чтобы они препятствовали дальнейшему разрушению здания

 Сквозь отсутствующую дверь главного зала видны Кардамоновые горы, там до сих пор прячутся остатки полпотовцев – виновники этой разрухи. Там же и скончался несколько лет назад их главарь – изувер с Парижским образованием. 

Уже падают первые капли дождя, я заканчиваю съемку – пора домой.

             Маленькие радости провинции

С первого дня пребывания в Ко Конге меня взял под опеку местный «бомбила», зарабатывающий на жизнь тем, что возит на своём мотоцикле людей к границе с Тайландом и обратно. 

• Сэр, давайте пойдём ко мне домой обедать, а то в гостинице дорого, когда вы получите деньги из дома, вам придётся всё за еду отдать, а жена приготовит хороший обед, я за вами заеду около двенадцати. 

Так, или, почти так, каждый день приветствовал меня Баан – хозяин мотоцикла. У него жена и двое чудных детей.

   Живут крайне небогато, снимают небольшой домик, с нашей точки зрения, настоящую лачугу. Во дворе растёт кокосовая пальма. На летней кухне что-то парилось, тушилось, как потом оказалось это было блюдо из лягушек. Они тут большие, размером с хорошего цыплёнка – мечта галльских гурманов, кстати, на удивление вкусные. Мне кхмерская кухня понравилась намного больше тайской, особенно то, что они сами для себя готовят.

 Всегда забавно, как соседние народы, особенно родственные отзываются друг о друге. Всякий может вспомнить русских и украйнцев, англичан и шотландцев, шведов и норвежцев, так вот кхмеры говорят, что у тайцев, во первых, еда – Deadly spicy -смертельно острая (и это правда) -, а во вторых, говорят, что тайцы из за туристов совсем обленились, и совершенно работать не хотят, знай себе весь день лежат в гамаке. Так же и тайский язык для кхмеров является постоянной темой для шуток: - Они половину звуков произносить не умеют.- В общем-то последнее замечание не столь далеко от истины, все, кто слышал, как в Тайланде говорят по английски, думаю, что согласятся с кхмерами – я не всегда догадывался, что со мной пытаются разговаривать на языке Шекспира, даже в учреждениях, где такое умение кажется обязательным. Кхмеры же очень неплохо осваивают иностранные языки, объясниться, даже в захолустье, не составляет труда. 

 Тем временем, все соседские детишки сбежались посмотреть на чужеземца. Опять лезли в объектив, крутили штатив, заглядывали в видоискатель – интересно же всё! У Баана, где то дальше вглубь материка есть несколько гектаров земли, но нет оборотных денег, чтобы затеять дело, они с семьёй, как наши дачники, поднимают целину и начинают выращивать овощи и фрукты. В Камбодже это пока довольно выгодно, так как сельское хозяйство после смутного времени ещё не восстановилось и продовольствие во многом завозится из Тайланда и естественно оно не дешёвое. Пока мы ездили по окрестностям, я заметил, что идёт довольно интенсивное строительство дорог. Инвестиции  и технологии японские, а менеджмент - китайский. Такое вот разделение труда. Кстати, гостиничный бизнес, торговый, мелкое производство, в основном в руках китайцев.

 И если встречаются красивые новые особняки, то рядом всегда можно увидеть китайский алтарь, посвящённый культу предков. 

  Правда, весь контроль за бизнесом находится в руках полиции и военных. Во многих рейтингах Камбоджу относят к самым коррумпированным странам, но мне кажется, что говорить здесь о коррупции бессмысленно, так как это просто способ структурирования общества, типа нашего первоначального накопления капитала. Очень многие вопросы здесь решаются без денег, только в силу хорошего отношения, а какие-то вопросы и с помощью денег решить невозможно.

Как мне сказал один англичанин, который держит бар и гостиницу: 

• В Камбодже надо быть немного crazy, и тогда люди будут тебе доверять - это единственный способ здесь выжить.

С таким вот crazy персонажем, я каждый день часа по три-четыре общался в у себя гостинице. Он приходил обедать. Звали его, если не ошибаюсь, Густав и родом он из Швеции. Так вот, этот человек – 64 лет от роду, всю жизнь путешествует, а зарабатывает в данный момент тем, что, посредством чудовищно медленного интернета, торгует акциями на электронной бирже.

 Представьте себе, такого высоченного – под 2 метра ростом, «Паганеля» со всклокоченными седыми волосами, который за миской с куриным супом, раскрывает все «секреты политики, истории и мироздания». Он мне рассказал всё о «Протоколах Сионских мудрецов», о психотронном и климатическом оружии, о «мировом правительстве», о Тамплиерах, Розенкрейцерах, о Новой Хронологии, о том, какие «негодяи» окопались в Ватикане, о массовом промывании мозгов,  то есть о всей той лабуде, которая занимает немало места в головах у наших полуобразованных современников. Только я никогда в жизни не слышал такого концентрированного потока подобной «информации». А когда Густав переходил к «Коду Да Винчи», я понимал, что с меня уже довольно и придумывал себе, какое-нибудь неотложное дело. И отправлялся, к примеру, на рынок. В любом восточном городе рынок это центр жизни. 

  Здесь изобилие экзотических фруктов и обитателей моря, а так же, вездесущий китайский ширпотреб. Как ни странно, здесь очень широкий и недорогой выбор напитков, так бутылка приличного виски или джина стоит не больше 5-6 долларов, а французские вина от двух до пяти; очевидно контрабандисты не зря стараются.

Но, конечно, самое интересное наблюдать людей. В Камбодже гораздо большее разнообразие антропологических типов, чем во Вьетнаме или Тайланде, мне пока не очень понятно, с чем это связано. 

В частности, совершенно явно присутствуют некоторые африканские черты – более широкие носы, пухлые губы, а волосы у многих людей заметно курчавятся.