Раздел: КАМБОДЖА // КАМБОДЖА – СТРАНА ОСМЕЛИВШАЯСЯ ЖИТЬ Ч.2 // Дата: 05.05.2011

 

АРХИПЕЛАГ КО СДАК ИЛИ KING ISLANDS

 Всё, закончилось моё вынужденное пребывание в Ко Конге. Деньги из Москвы наконец  пришли, в небольшом банке клерк, выдававший их мне, тут же стал попытался выяснить, может ли он найти достойную работу в России. Пришлось его разочаровать и посоветовать заниматься банковскими операциями дома.

Часах в двух плавания на судне на подводных крыльях находится небольшой архипелаг – Ко Сдак, что в переводе означает – «Королевские острова». Говорят, что несколько веков назад во время очередной смуты там прятался король Камбоджи. Во всяком случае после прихода к власти Красных Кхмеров во главе с Пол Потом и Йенг Сари, на этих островах скрывался а затем был оттуда эвакуирован американцами премьер министр Лоннол. Туристы почти ничего не знают об этом архипелаге, хотя каждый день многие из них делают там часовую остановку по пути из Тайланда в Сиануквилль. 

   В восемь утра судно отчаливает и мы сначала неторопливо, затем всё быстрее и быстрее вырываемся  на гладь Сиамского залива. Я чуствую себя, как стрела, выпущенная из лука, наконец я опять в движении. И вода и небо невероятно синего цвета, на горизонте поднимаются небесными замками облака. Здесь  - недалеко от экватора тайфуны и ураганы не приносят большого вреда, дело в том, что они именно здесь зарождаются,  над тёплыми водами Южно-Китайского моря и моря Сулу, и уже после, по пути на север, набирая силу наносят удар по Филиппинам Вьетнаму и Японии, с тем, чтобы в конце своего пути залить потоками дождя или засыпать снегом Приморский край и Камчатку.

Но родина их здесь - над Сиамским заливом Южно-Китайского моря.

Мимо проплывают небольшие острова, я вспоминаю моего шведского приятеля, который утверждал, что большинство - необитаемы, и нужно, собрав хорошую компанию, заселить один из них. У меня и у самого в детстве были подобные мечты.

Два часа скольжения по водной глади пронеслись быстро, и вот я уже на причале. Вокруг шелестят пальмы, пахнет кокосовым маслом и рыбой, кажется, что всё население острова собралось тут. Справочник говорит, что их тут около четырёх тысячь. Я оказался единственным европейцем, сошедшим на берег, все остальные туристы плывут в курортный Сиануквилль.

     По причалу прохаживаются полицейские с калашниковыми. Я спрашиваю у одного: - Китайский или русский калаш? – 

- Китайский – отвечает мне страж порядка -

- Русский дают только старшим офицерам, начиная с полковника – 

Пока мы так беседовали, мой гид и переводчик подогнал два мотоцикла с коляской и мы отправились искать guesthouse. Главный остров архипелага небольшой – три на пять километров, так что через десять минут езды через кокосовую рощу мы уже были на месте – симпатичные коттеджи, причал, ресторанчик на берегу и восхитительный вид на маленькие острова утопающие в зелени.

 Исполнилась детская мечта – настоящий тропический рай. Впереди у меня несколько дней среди пальм и коралловых рифов. За чаем хозяйка гостиницы сказала, что как раз сегодня рыбаки поймали китовую акулу, и если мы хотим её увидеть, то следует поторопиться, так как ближе к вечеру её уже отправят в Тайланд, в китайские рестораны. Я вспомнил, что около морских джонок рядом с главным причалом острова шла какая-то необычная суета. Мы, быстро допив чай, отправились в крошечный порт. 

  Там рядом с хижинами на сваях, уже вытащенная на пирс, и правда лежала огромная рыбина, обложенная льдом для сохранности. Как известно, китовая акула не представаляет опастности для человека – она питается исключительно планктоном. Но всё равно, её размеры впечатляют. 

Тем временем наступил вечер – самое благодатное время для съёмок. Несколько лет назад я пролетал вечером над Мальдивскими островами, и мне очень захотелось поработать в подобном месте с камерой.

 Солнце быстро заходит, на севере видны облаеа над материком, там на берегу непроходимые джунгли и полное отсутствие дорог, говорят, что лет десять назад японцы попытались начать там заготовку ценной древесины, но, в последствии, бросили всё оборудование и свернули работу.

Стемнело, за ужином мы договорились с местным рыбаком, он должен был с утра подготовить лодку и снасти для ловли рыбы – я собирался ближайшие дни провести, исследуя острова архипелага, снаряжение для сноркелинга уже истомилось в ожидании.

Несколько последующих дней пролетели, как один день. Я практически не вылезал из моря – только перевести дух и попить пресной воды. Мы плавали между островами, искали наилучшие коралловые сады, ловили рыбу, которой здесь в изобилии. Кальмаров для наживки мы покупали на джонках, стоявших на рейде.

 Осьминоги бледными тенями стелились над белым песком, каракатицы прятались в водорослях, лангусты, шевеля усами, пятились, скрываясь в пещерках. Мурены корчили рожицы – вид у них и правда угрожающий, но это иллюзия – они довольно робкие создания, и если не пихать пальцы им в рот, то вы в полной безопасности. Вечером мы ужинали в доме у лодочника, пойманной за день рыбой, сидя на веранде в хижине на сваях, прямо над лениво плещущейся водой. Мой гид и рыбак на те деньги, которые я платил за лодку, покупали какое-то местное пойло, скорее всего пальмовую самогонку, и поили бесчисленных родственников. Так, что я имел возможность наблюдать колоритнейшие физиономии вчерашних морских разбойников, а ныне честных рыбаков.

 Я, кажется, стал понимать, почему в Камбодже такое разнообразие этнических типов. Дело в том, что Кхмерское государство гораздо древнее  Вьетнамского и Тайского. И в седьмом – двенадцатом веках занимало значительно большую территорию, включавшую в себя всё побережье Тайланда и даже часть Бирмы и Малайзии, и за долгое время многие этнические группы перемешивались на этих берегах. 

    Индусы, арабы, малайцы, австронезийские племена, африканцы, дравиды – все здесь перемешались. Иной раз тебе кажется, что ты в Полинезии, а иногда - что на Шри Ланке или Мадагаскаре.

Я уже не один год собираю колекцию фотографий пальм, меня завораживают строгая ритмика и композиционное совершенство этих растений, даже один лист способен сформировать любое пространство, в котором часть будет содержать в себе целое.

   Удивительно, что на этих островах нет туристов. К сожалению, это не надолго. Антенна сотовой связи уже стоит посреди главного острова. 

Последнее утро, через два часа приходит корабль,а я лежу в воде на отмели – не хочется уходить, мелкие рачки смешно покусывают кончики пальцев, стоит чуть пошевелиться, как они прячутся в песок, а потом потихоньку вылезают из укрытия и снова принимаются за маникюр. Я едва заставляю себя подняться; вещи собраны и пора отправляться к причалу.

Наверх