В ОТРАЖЕНИИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА

КАМБОДЖА

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА 

Что мы знаем о Камбодже? Что столица – Пном Пень, что Красные Кхмеры уничтожили треть населения страны за три года, 

и, наконец, что где-то там находится какой-то Ангкор. 

Королевство Камбоджа возникло в 612 году нашей эры, объединив различные народы и племена Индокитая. Культура Камбоджи находилась под сильнейшим влиянием Индии. По преданию само название Камбоджа происходит от имени мифического аскета по имени Камбу Сваямбхува, прибывшего из Индии и женившегося на дочери царя Нагов – солнечной деве 

Меру.

Наибольшего расцвета кхмерская империя Камбуджадеша (потомки Камбу) достигла в XI – XIII веках. И именно к этому времени относится строительство храмов и городов «Большого Ангкора». 

Дело в том, что каждый правитель строил себе новую столицу, начиная с возведения центрального храма, в котором воплощалась идея вселенской мандалы - основного космогонического принципа индуизма, а впоследствии, и 

буддизма Махаяны.

Наиболее известными памятниками Ангкора являются комплексы построек – Ангкор Ват и Ангкор Том. Причём, первый считается самым большим религиозным сооружением в мире.На сегодняшний день открыто более ста различных памятников расположенных на территории в двести квадратных километров. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Давным-давно, в детстве, у нас дома среди альбомов по искусству была книга посвященная древним памятникам Камбоджи, и ещё тогда меня поразило неземное спокойствие скульптурных ликов, украшавших древние храмы. Там было написано, что в 1861 году французский ботаник Анри Муйо, путешествуя по Индокитаю, натолкнулся на развалины в джунглях. Среди непроходимых зарослей прятались дворцы и храмы неизвестной в Европе цивилизации.

Правда, впоследствии выяснилось, что немало испанских, португальских, китайских, индийских путешественников посещали эти места, и даже оставили описания своих приключений, но они так и остались в архивах. И только ко второй половине девятнадцатого века, наверно, в силу развития средств массовой информации, сведения о разных чудесах света стали более доступны широкой публике. Тогда и начался бум интереса к археологии – Троя, Египет, Мексика, каждый может сам дополнить список. 

Собственно посещение Ангкора, и было главной задачей моего путешествия в Камбоджу. Я прекрасно понимал, что за короткое время невозможно увидеть здесь всё, но хотелось произвести разведку и собрать хотя бы предварительный материал. Образы из детства не давали мне покоя.

Позади Сиануквилль – кхмерский вариант Сочи, со стандартными пляжами, пальмами, закусочными на берегу; там я провёл только один вечер, недосуг мне было на курорте отираться, да и не большой я любитель. Позади осталась дорога до Пном Пеня, где я вообще задержался всего на час, только, чтобы пересесть на другой автобус. Я не стал посещать поля смерти и застенки Пол Потовского режима, которые здесь потихоньку превращаются в туристический аттракцион – я не некрофил, да и насмотрелся я на подобные «достопримечательности» ещё на нашем север

 Меня больше радуют дети, которые возвращают жизнь этой стране. 

 Мне понравилась обшарпанная стена рядом с автобусной остановкой. 

И вот, наконец, я качаюсь в гамаке на балконе гостиницы в городке Сиам Реап, в каких-нибудь пяти километрах от цели моего путешествия. Я поселился в недорогой гостинице, рядом с колониальным центром города, на берегу реки. Хозяин - австриец, сам ищет постояльцев на автобусной станции, как наши бабки в Ялте. Дело шло к вечеру и было уже поздно ехать в Ангкор. Я сговорился наутро, чтобы за мной заехал тук-тук (моторикша), и предался блаженному безделью. По телевизору в баре крутили «Мистера Бина», в Москве я этот сериал на дух не переношу, а здесь он показался очень кстати. После двенадцати часов дороги хотелось только отдыхать. Во дворе бегали котята, кувыркаясь и пытаясь по очереди залезть на папайю. Где-то изредка вскрикивали попугаи. Заход солнца не принёс никакой прохлады. После душа, вытершись, можно вытираться вновь: атмосфера, как в турецкой бане. Хорошее изобретение, всё таки, гамак – ветерок обвевает и снизу. Незаметно я и уснул.

Рано утром меня разбудил птичий гомон. Я, оказывается, всю ночь проспал в гамаке на балконе, оглянувшись, я увидел, что прямо на кафельном полу спит какая-то барышня. Голова прямо на полу, сумочка валяется в стороне. Я её с трудом разбудил:

- Послушайте, зачем вы спите на полу? Тут рядом ещё два гамака, ложитесь по человечески.

- Да я, сэр, вчера в ресторане погуляла с друзьями, и не найдя дороги домой, зашла в первый попавшийся дом и рухнула.

Вот такие тут простые нравы, как в деревне – все люди братья. Но, впрочем, мне некогда было продолжать общение с подгулявшей девушкой. Скорее в Ангкор. Тук-тук уже ждал меня внизу.

 Дорога идёт от центра города вдоль реки. Хоть и утро, но жара даёт о себе знать – градусов тридцать пять, и это в пол-седьмого! Через пару километров вдоль дороги стали попадаться дорогие гостиницы. Страна потихоньку поднимается из разрухи. Буквально в воздухе чуствуется энергия созидания, наверно, как у нас в пятидесятые и шестидесятые годы. Люди просто захотели жить. В 1998 году была проведена амнистия. И полпотовцы, многие из которых происходили из семей неграмотных крестьян и взяли в руки оружие чуть не в десятилетнем возрасте, как будто очнулись от кошмара и смогли вернуться к мирной жизни. И никто больше не хочет даже вспоминать то время. Хотя проблем много, и одна из них – большое количество оружия, оставшегося в руках у населения.

 По дороге к древним храмам, мне попался на глаза, вот такой пример современного кхмерского агитпропа - Нам больше не нужно оружие,- гласит надпись на плакате. Дорога заполняется транспортом, с утра все едут в сторону Ангкора. За год здесь бывает больше миллиона туристов. Сегодня посещение Ангкора, как пирамид Египта, Парфенона,Тадж Махала, или Великой Китайской стены стало обязательной стадией образования многих людей в мире. Как ни странно, кхмерское классическое искусства и сегодня живо.

 Так, например, у входа в одну из гостиниц стояли великолепные скульптуры исполненные традиционной манере.

ГОРОД ХРАМ

Выехав из города, мы миновали полосу леса, и подъехали к главному входу в Ангкор Ват. Тут же расположен небольшой базарчик, где можно купить сувениры, напитки, какие-то фрукты. Я купил шляпу, потому, что жара сделалась невыносимой, как будто листом фанеры огрели по голове.

 И вот она - дорога, ведущая к одному из «Чудес света». Ангкор Ват означает в переводе «Город Храм». Он изображён на флагу Камбоджи. При всех его размерах: а это 1025м на 800, и высотой 75м, меня поразило, что это только небольшая, сохранившаяся до сего дня часть столицы империи, население которой в период расцвета достигало более миллиона человек. Храм был построен во времена Сурьявармана II в начале XIII века. Именно тогда империя расширила свои владения от Малайзии и Бирмы, до Китая и включило в себя часть нынешнего Вьетнама. По своему могуществу кхмерское государство, из современных ему, соперничало только с Сунским Китаем. 

Храмовый комплекс окружён четырмя прудами шириной, каждый из которых - около ста девяноста метров - эти пруды символизируют четыре изначальных океана, главный храм -усыпальница - символизирует гору Меру – центр Вселенной или Мировую гору. Весь храм посвящён богу Вишну – тому богу индуистской триады богов, который поддерживает равновесие мира, в отличии от Шивы - разрушителя, и Брахмы – создателя Вселенной.

Вот всегда так, хочется рассказать о том, что самому запомнилось и, что произвело впечатление, а вместо этого приходится объяснять понятия, самые простые в Восточном полушарии, и совершенно неизвестные в Западном, даже людям сравнительно неплохо образованным. Я не смогу рассказать в коротком материале, почему так интересно, что Ангкор Ват построен на основании, скорее всего, шиваитского храма; в чем смысл того, что второе имя царя Сурьявармана II было – Парамавишнулока; в чём интрига того, что очень скоро после строительства Ангкор Вата, индуизм сменился в Камбодже буддизмом Махаяны, а затем и вовсе, буддизмом Тхеравады, к сожалению для абсолютного большинства моих соотечественников всё это будет, чем-то наподобие птичьего щебета, или сообщений инопланетян, которые и расшифровывать незачем. Несмотря на разговоры о глобализме, мы ещё очень далеки от того, чтобы понимать основные культурные коды большей части человечества. 

Впрочем, мы отвлеклись. Самое удивительное в Ангкор Вате это то, что стены внешнего периметра отличаются друг от друга по длине не более, чем на 1см, а погрешность ориентации самих стен по сторонам света равна 0,75 градуса, и это, повторюсь, при длине сторон этого прямоугольника 1025м и 800м соответственно, это вам не те наши новостройки, где плинтус служит для того, чтобы скрывать щели между полом и стеной, это астрометрическая точность. Не очень понятны, до сих пор, все цели которым служило это грандиозное сооружение. Существуют исследования, что все храмы Большого Ангкора на площади в двести квадратных километров , являются проекцией на земную поверхность Созвездия Дракона, звёзд Большой и Малой Медведиц и Северного полюса эклиптики. Причем, расположение храмов на земле соответствует дате весеннего равноденствия 10500 года до нашей эры. И надо иметь в виду, что все эти храмы были построены на месте, каких-то более древних построек. 

 Уже на самом храме можно увидеть удивительного качества барельефы, изображающие небесных дев Апсар, которые услаждают богов, и вводят в грех простых смертных, чтобы лишить их сил, приобретённых молитвой и постом, дабы они не потрясали устои мира, управляемого небожителями.

 И простые смертные не могут спокойно пройти мимо – искушаются.

 На двухсотметровых стенах внутреннего периметра изображены сцены из Махабхараты и Рамаяны – как-то «Пахтание океана», где Боги и Асуры при помощи Змея Шеши и Горы Меру взбивают океан для того, чтобы добыть напиток бессмертия Амриту.

 Также великолепна сцена захвата дворца демона Раваны на Шри Ланке царём обезьян Хануманом и царевичем Рамой. Несмотря на то, что дорога была забита туристическими автобусами, в самом Ангкоре те же самые туристы, как будто растворяются, исчезают, видны только отдельные зачарованные фигурки людей – кто-то сидит в задумчивости, кто-то неторопливо бродит по галереям, дворам и переходам Храма-Дворца. Время здесь начинает играть с человеком шутки, оно прямо ощутимо останавливается, кажется, что день уже наполовину прошёл, а смотришь на часы миновало минут десять, или наоборот – не поспеваешь за стремительным полётом минут и часов… 

 К сожалению у меня было только четыре дня на то, чтобы посмотреть и пожить в этом районе, поэтому, в конце концов пришло время двигаться дальше. Я с неохотой покидал территорию «Города Храма», зная, что, по крайней мере, в этот приезд мне уже не удастся здесь побывать. 

Я опять прошёл по дороге, мощёной древними плитами. Справа и слева, как стражи стояли колючие масличные пальмы, около их стволов вились кольца и поднимались капюшоны каменных кобр - Нагов, таинственных существ, которые в индийской мифологии считаются хранителями преждевременного знания. 

 Справка.

Что такое буддизм Махаяны? Самое общее деление буддизма 

на школы заключается в делении на Тхераваду, Махаяну и

Ваджраяну.

Тхеравада – считается наиболее близкой идеалам древних

школ (5-4 века до н.э), исповедывавших путь очень 

медленного, постепенного пути спасения, идеал 

индивидуального ухода в Нирвану и достижения состояния

Будды, или по русски Пробуждённого (корень слов Будда 

и будить имеет общее происхождение). Распространена эта 

школа сегодня, в основном на Шри Ланке и в Индокитае. 

Другое распространённое название этой школы – Хинаяна, или

Малая колесница.

Махаяна или Великая колесница исповедует идеал спасения

всех живых существ от страдания. Даётся обет отказа от 

Нирваны до тех пор, пока все живые существа не будут спасены.

Центральным идеалом является идеал Бодхисаттвы – Того, 

чья сущность – просветление. При этом Будда становится трансцендентным этому миру. Бодхисаттвы выполняют роль

главных божеств пантеона, при этом, по существу, богами

не являясь. Бодхисаттв много, но наиболее почитаемыми

являются Авалокитешвара и Манджушри. Если первый 

воплощает силу сострадания и милосердия, то второй – 

воплощает силу познания и ясности незамутнённого ума,

рассекающего подобно сверкающему мечу, тьму невежества.

Окончательно эта школа сформировалась в Кашмире на

рубеже нашей эры, и распространена сегодня от Индии до 

Бурятии и от Калмыкии до Японии.

И наконец – Ваджраяна. Эта школа быстрого пути, 

бескомпромиссной подвижнической практики, вобравшая в себя очень много из йоги, из индийского шиваизма и из традиционных магических техник народов Индийского субконтинента.

При этом идеологически она очень близка Махаяне. Просто упор делается не на философские спекуляции и ритуалы,

а на йогическую практику. Сформировалась эта школа 

окончательно ко второму веку нашей эры. Распространена

преимущественно в Тибете, Непале и на севере Индии. 

БАЙОН

В паре километров к северу от Ангкор Вата находится ещё один грандиозный центр – Ангкор Том или «Великий город», древнее его название – Яшодхапура. В окружении широкого рва с водой находится квадратный остров, окружённый четырёхкилометровыми стенами. Это ещё один из городов-столиц кхмерской империи. Он был основан в IX веке, но столицей стал только в XIII, во времена правления короля Джаявармана VII, который расправившись с внешними врагами, присоединил новые земли, укрепил центральную власть и сделал буддизм Махаяны главенствующей религией. При нем наибольшего расцвета достигла культура и экономика. Строились системы ирригационных каналов, библиотеки, школы и больницы. Население Большого Ангкора превысило два миллиона человек. И центральным храмом этого великолепного государства стал храм Байон, находящийся в геометрическом центре Ангкор Тома. 

Тук-тук – замечательный вид транспорта. Ты едешь, и тебя обдувает ветром и ты не мучаешься в этих нещадно кондиционируемых автомобилях. Что в Тайланде, что в Камбодже регулировка кондиционеров оставляет желать лучшего. Их включают на максимум, и после сорокоградусной жары ты попадаешь в 15-18 градусов, это такой перепад температур, что мало не покажется. 

Настало время отправляться в Байон, мало того, что именно сюда мне хотелось попасть с детства, так по пути мне все уши прожужжали, расхваливая этот храм. Мне даже под конец, как-то расхотелось его посещать. Но не поворачивать же обратно. 

Дорога от Ангор Вата идет прямо на север. 

 Проехали мост с каменными изображениями богов и асуров, миновали ворота с каменным ликом наверху. Внутри периметра продолжается лес. 

 Минут через пять деревья редеют, и я вижу, как мне сначала показалось, достаточно бесформенный пирамидальный каменный холм, окруженный развалившимися постройками. Мой водитель нашёл стоянку и показал дорожку, ведущую к комплексу Байон. Это и оказался тот самый холм. Он был не очень хорошо виден из за деревьев. Но, когда я вышел на открытое пространство, то чуть не выронил штатив из рук - сначала я подумал, что у меня с головой не в порядке – камни постройки были живыми, отовсюду на меня смотрели лица, чьи очертания расплывались и дрожали в раскалённом воздухе. Я сейчас пишу, и у меня до сих пор холод идёт по спине. 

 Подойдя поближе, я поднялся по ступеням и погрузился в галереи и переходы храма. Его только недавно расчистили от зарослей, кое какие закоулки ещё даже не разминированы и повешены таблички с надписью DANGER. Но какое всё это имеет значение?! С детства мы привыкли к античной скульптуре, к египетскому искусству, мы сжились с шедеврами этих культур. Мы воспринимаем их, как солнце, как воздух, как само собой разумеющееся. Но тут встречаешься с искусством, которое ни чем не уступает великим цивилизациям древности, наше восприятие ещё не замылено. Мы видим, всё в первый раз, как дети.

Везде меня окружали лики совершенные в своём спокойствии и умиротворённости. Это потом я вспомнил, что тут этих лиц 216, что это изображения короля Джаявармана VII в образе бодхисаттвы сотрадания - Авалокитешвары, что смотрят они на все стороны света, дабы распространять Благо на всех живых существ. Но там я об этом не думал, я просто пребывал. Фигуры туристов скользили, как бесплотные тени, иногда они обретали материальность и просили меня сфотографировать их на фоне этого чуда. Два дня с утра до вечера я провёл в Байоне; невозможно описать впечатления от пребывания здесь. Несмотря на то, что большой мир на столетия забывал об этом храме, духовная жизнь здесь никогда не прекращалась. Байон всегда был объектом поклонения, как буддийских монахов, так и мирян. Даже во времена Красных Кхмеров и полпотовского геноцида, когда монахи были отнесены к третьей, самой зловредной категории населения и подлежали полному исстреблению, здесь не прекращались службы – находились подвижники, поддерживавшие, казалось бы полностью уничтоженную традицию.

 Как всё это знакомо, мы переживали у себя в стране подобные же периоды истории и совсем недавно. У нас с кхмерами было много общего в опыте двадцатого века, и очень многие вещи друг о друге мы понимам без слов. Опыт коммунизма наложил на нас общий отпечаток, как в плохом, так и в хорошем. Иногда мне казалось, что я путешествую по российской глубинке, и здесь не всё решают деньги, случалось, что невозможно было расплатиться за ту или иную услугу, не берут денег и всё тут… Я, как раз вспомнил один случай, ещё из Ко Конга. У нас в гостинице на кухне работала повариха, женщина средних лет, такая хохотушка, всегда весёлая и шустрая. А потом я случайно узнал, что у неё родителей убили полпотовцы, а сама она выросла в лагере смерти. И сегодня эта женщина едва сводит концы с концами, растя одна двух сыновей – муж у неё подорвался в лесу на мине. Но, когда я сидел в задумчивости за столиком вечером, размышляя о способах решения своих финансовых проблем, эта женщина подошла ко мне и спрсила: - Что вы такой грустный? Давайте я вам, чем нибудь помогу. Я накопила немного денег – долларов двести, возьмите их, вам они наверно сейчас нужнее, а я ещё заработаю.- Я чуть со стула не упал. 

- Да нет, что вы, я справлюсь, всё в порядке,- только это и оставалось мне ответить. Кстати, по её лицу видно насколько точны и достоверны лики Байона, абсолютно тот же тип.

 И в последний день, когда я уже уезжал, эта добрая женщина подошла ко мне и попросив подождать минут пятнадцать, ушла куда-то. Через пятнадцать минут выяснилось, что она сбегала на рынок, купила там мягкую игрушку - тюленёнка и вручила мне со словами

- Возмите его, а то вы один в чужой стране, далеко от дома, это чтобы вам не было грустно. – Вот такая история…

Но вернёмся в Байон. Название храма переводится, как «Отец Янтры». Янтра в индийской традиции это священный или магический знак, к примеру янтрами являются такие общеизвестные знаки, как круг, квадрат, крест, свастика, пяти-шести-восьми лучевые звёзды, и множество других. Выше я уже упоминал, что храмы Большого Ангкора являются проекцией на земную поверхность области созвездия Дракона. 

 Так вот, Байону не соответствует проекция ни одной звезды. А дело оказывается в том, что на протяжении примерно 25000 лет, попеременно, на месте северного небесного полюса оказываются такие звёзды, как Вега, Денеб, Полярная и Тубан. Они образуют окружность, и Байон находится как раз в точке проекции центра этой окружности, или говоря языком астрономов, в точке проекции северного полюса эклиптики. Ну, что тут ещё скажешь… 

ЗАКАТ

По вечерам многие туристы, посещающие Ангкор, любят созерцать закат над джунглми с высокой галереи одного из храмов. У меня впереди был последний вечер в Камбодже, и я решил провести его в одном из храмов подальше от основного скопища туристов. Водитель предложил мне поехать в храм Пре Руп, который находится километрах в двадцати к востоку от Ангкор Вата.

 Название храма переводится, как «Поменяй тело». Это современное название. До недавнего прошлого с верхней площадки храма развеивали прах умерших. Но тысячу лет назад Пре Руп был посвящён богу разрушения Шиве, и на площади перед строением находились гаты – места для кремации. Это самый древний храм, который мне удалось посетить: он был построен ещё в 962 году, королём шиваитом Раджендраварманом. Это был последний храм в Ангкоре, символизировавший гору Меру, ту великую мировую гору, которая соединяет Три Мира – подземный мир, мир людей и мир небес. Кстати этот образ присутствует в мифологии почти всех народов на земле, это один из базовых архетипических образов человечества.

 Слова моего водителя о том, что в Пре Рупе почти не будет туристов оказались, мягко говоря, далеки от истины. Но, впрочем это никак не мешало, храмы Ангкора обладают удивительным свойством – они гасят любую суету. Солнце клонилось к западу, далеко на горизонте едва проглядывали силуэты Ангкор Вата. Красные кирпичные башни Пре Рупа очень эффектно окрашивались цветами заката.

 Зрители этого вечного спектакля притихли и предались созерцанию игры цветов на небе. Я сидел и смотрел на лица людей. Камбоджийцы не уступают туристам в количестве, они так же посещают храмы, для них это всё живая традиция, это их святыни. Немало посетителей из Тайланда, не одно столетие эти храмы были в границах их государства. В культуре Камбоджи и Тайланда очень многом общего, по крайней мере на поверхностный взгляд, но мне показалось, что в Камбодже гораздо сильнее сохранились индийские традиции. 

Король Джаяварман VIII во второй половине XIII века, после казалось бы полной победы буддизма, опять ввёл поклонение Шиве в качестве государственного культа и закрыл множество буддийских храмов. Но этого короля преследовали военные неудачи, в борьбе с соседями он терпел поражение за поражением, а к концу его правления появился новый ещё невиданный враг. После завоевания Китая и падения Сунской династии, на границах Камбоджи появились войска монгольского хана Хубилая. В 1283 году, после поражения от монголов, кхмерское королевство стало платить дань этим кочевникам, пришедшим из далёких степей Забайкалья и Южного Алтая . И как ни далеко от нас Камбоджа, но в те времена мы входили в одно государство, где на западе люди молились в Успенском соборе во Владимире Великом, а далеко на юго-востоке в храмах Ангкора возносили молитвы Будде монахи в оранжевых тогах . Владычество монголов продлилось недолго. Но империя не выдержала этого испытания и распалась на несколько государств. Кроме того, после попыток реставрации индуизма, учение Махаяны уступило свои позиции, буддизму Тхеравады. И вместо санскрита, который был до этого языком грамотности, государственным языком стал язык пали, язык текстов Малой колесницы. Таким образом Камбоджа перестала быть частью индийской цивилизации. В дальнейшем начали усиливаться Тайские государства, Вьетнам и Лаос. А Камбоджа больше уже никогда не достигала того величия, которое она демонстрировала миру тысячу лет назад. Каналы и дороги разрушались, храмы приходили в упадок и скрывались под покровом тропической зелени. И только в двадцатом веке великолепные храмы, вобравшие в себя все достижения индо-буддийской цивилизации опять явили себя миру, и ставят вопросы уже перед современными исследователями. И на многие из этих вопросов ответов нет. Например, и в Индии, и в Тибете, и в Камбодже распространён загадочный культ Нагов, обычно рассматриваемый, как культ змей, но дело в том, что только кобра называется нагом, а все остальные змеи в Индии называются сарп. Существует мнение, что культ нагов происходит из какой-то неизвестной нам протоиндийской культуры, подарившей миру и йогу, медицину аюрведы, и знания о звездном небе, и многое другое. Но и в этом вопросе очень трудно говорить, что-либо определённо – слишком мало источников, это поле занимают оккультисты, сектанты, уфологи и параучёные всех мастей. 

Но и живая культурная традиция тысячелетней давности никуда не делась, она сохранилась в душах людей потомков Камбу. Жители Камбоджи в своих легендах и сказках не забывают богов Индии. 

 Камбоджийская государственная нефтяная компания имеет своей эмблемой, стилизованный шиваитский символ йони-лингам, знак, выражающий соединение мужского и женского начала во вселенной.

 А правящая Камбоджийская народная партия несет на своём гербе изображение Гаруды - божественной птицы спутника Вишну. Культура Камбоджи очень тонкая, это как крылья бабочки, чуть посильнее надавишь, одно неосторожное движение и вот уже нет ничего, всё пропало,и в руках у тебя остаётся труха. Наверно и правда, это цивилизация Апсар и Гандхарвов – Небесных танцовщиц и музыкантов.

И на дорогах Камбоджи до сих пор можно встретить странствующих йогов, несущих в себе пламя, зажжённое в Индии в незапамятные времена. Здесь их называют Бабу. Совершенно непонятно, как они выжили в двадцатом веке.

Солнце заходит. Утром мне надо будет покидать эту удивительную страну. Другие дороги уводят меня отсюда, надеюсь, что это совсем ненадолго.