НЕПАЛ – ПЕРВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
Солнце бьет в глаза, сквозь поцарапанное дрожащее стекло иллюминатора видны медленно поворачивающиеся отвесные склоны с полосами снега и голубоватыми висячими ледниками.
Чудовищного размера пики разрывают облака. Проплывают холмы, покрытые цветущими лесами. Между ними, извиваясь и распадаясь на рукава, течет Кали Гандаки - один из притоков Ганга. Как ни странно, самый высокий в мире хребет не является водораздельным. Реки прорезают Гималаи насквозь. С Тибетского нагорья текут Инд, Ганг, Брахмапутра, Сатледж, Кали Гандаки... Эти реки древнее гор, и по мере подъема земной поверхности, в течение 40 миллионов лет, вода потихоньку пропилила вздымающуюся сушу, образовав самые глубокие на Земле ущелья.
К примеру, глубина того, вдоль которого мы сейчас летим, чуть меньше шести километров.
Вертолет - советский МИ-17 - хорошо знаком всем, кто путешествовал по Памиру Тянь-Шаню, да и экипаж - советский: до гражданской войны в Таджикистане он pаботал в районе пика Коммунизма.
Все ближе склоны, все быстрее проносятся крошечные ячменные поля и цветущие яблоневые сады. Пейзаж за окном качнулся и замер. Открылась дверь, и первое дуновение ветра принесло запахи сухой травы и пыли. Высота над уровнем моря сравнительно небольшая, около 2700 метров, но резкие движения с непривычки вызывают сердцебиение. Довольно холодно. Небо затянуто ровными сплошными облаками. На коричневых глинистых склонах, покрытых полынью и чахлыми кустиками, камнями выложены слова молитв.
ПУСТЫНЯ.
С севера, из княжества Мустанг, расположенного на границе с китайским Тибетом, течет Кали Гандаки, уходя на юге в глубочайшее ущелье. Оно проходит между двумя гигантами - Аннапурной (8091 м) и Дхаулагири(8167 м). Здесь проходит древнейший караванный путь из Индии в Китай, который существует как минимум пять тысяч лет.
Облака расходятся - и на юге открывается семикилометровая стена Le Grand BARRIERE (Большого Барьера), названная так еще в 1951 году первой французской гималайской экспедицией Мориса Эрцога. Размеры хребта приводят в шок.
На его ледяном гребне ураганный ветер выдувает фантастические снежные фонтаны. Изломы и грани тянутся ввысь, к небу, опадая мягкими линиями холмов, хранящих память о волнах древнего моря. Глаза болят от солнечного света. Невероятное, сияюще-синее небо. Да, без темных очков не обойтись...
Ветер, звон колокольчиков, больших, малых - висящих на шеях у яков, лошадей, собак, на коньках крыш... Молитвенные флаги трещат на ветру. На выступе горы - монастырь. Его красные стены хорошо видны на фоне темных охристых склонов. Цветут абрикосы, сливы, яблони...
Вертолет мягко оторвался от земли и, наклонив по-пижонски нос, ушел вниз - в Покхару.
Все, мы в Тибете. Дальше - только пешком.
ДОРОГА
Дороги в Гималаях за тысячи лет почти не изменились. Автомобильных совсем немного, и все основные перевозки (и переноски) осуществляются по вьючным тропам. По ним движутся караваны яков, лошадей, мулов, носильщиков. В Тибет - пряности, рис, хлопок, дрова, пиво, сигареты, "сникерсы", батарейки...
В Индию и Непал - соль, золото, бирюзу, серебряные изделия, шерсть, ритуальную утварь, хвосты яков (индусы используют их как алтарные украшения).
Мулы и небольшие гималайские лошадки идут гуськом, покачивая почти цирковыми, красными и белыми, султанами, и оглашая окрестности звоном своих несуразно больших колокольчиков, - скорее небольших колоколов. Современные путешественники и туристы ничего, по существу, не изменили в этом древнейшем виде человеческого взаимодействия. Люди с рюкзаками идут по тропам вместе с индийскими паломниками, йогами, купцами, а современные приюты для туристов с "Кока-Колой" воспринимаются так же естественно, как постоялые дворы, караван-сараи и придорожные трактиры.
Дорога в Катманду... Джек Керуак... Хипповый рай... Всю эту чушь сдувает первым же порывом ветра. Этот мир, невероятно родной, узнаваемый, как запах осенних яблок, принимает тебя, ты свой...
У Хендрикса как-то спросили: "Как вы сочиняете блюзы?". Он ответил так: "Кто же их сочиняет?! К блюзу подключаешься, как троллейбус к проводам, и играешь его таким, каков он есть в этот момент". Так же и дорога: ее можно планировать или идти куда глаза глядят - в любом случае это путь, который уже существует.
Как ни странно, Хендрикс и Марли в Непале очень популярны. Я как-то даже спросил у местного жителя: "Наверное, Боб Марли - ваш национальный герой?". А он мне: "Да нет, это интернациональный герой..."
МОНАСТЫРИ
И монастырь, и храм по-тибетски - "гомпа". В Гималаях очень много монастырей, скитов, пещер с подвижниками, и это никакая не экзотика - таков уклад жизни. Монастыри - прежде всего учебные заведения. В них можно получить и традиционное образование.
Существуют разные школы тибетского буддизма, их иногда неверно называют сектами, но это именно школы. Соответственно, к разным школам относятся и монастыри. В них изучают грамматику, медицину, йогу, астрономию, философию, ну и,естественно, священный Буддийский Канон. Существует некий обязательный объем знаний, данный в книгах Ганджура и Танджура. Пресловутые же "тайны" - это как высшая математика для первоклассника, никто их специально не скрывает, просто, чтобы что-то понять, нужно затратить известные усилия.Монахи - люди веселые и жизнерадостные, они путешествуют, работают, учатся в других местах, и лишь время от времени возвращаются в свой монастырь - для получения наставлений либо для участия в тех или иных церемониях. Только в очень больших - типа Шигатзе или Самье - монастырях монахи живут постоянно. Ну, а в прочих вы, как правило, встретите одного настоятеля. К медицинским центрам это не относится - в них все время ведется прием населения. Светская же система образования в Непале - английского типа.
МУКТИНАТХ
Лет триста назад в Тибетских княжествах перестали воевать и срыли все крепости. Отдельные группы разбойников кхампа еще продолжали бесчинствовать на торговых путях, но главное произошло. Великий Отказ от насилия состоялся. Люди стали искать убежище не в крепостях, но в Будде, Учении и Общине.В Непале встретились две великие традиции - Центральноазиатская и Индийская. Буддизм - составная часть обеих.
На границе Тибета и Гималаев, на высоте около 4000 метров, есть маленькая долина. К югу от нее высится массив Дхаулагири, на севере - бесконечная высокогорная пустыня. В этой долине находят окаменелые раковины предков наутилуса, из земли бьют 108 источников, горит вечный огонь. Здесь расположен храмовый комплекс Муктинатх. Шри Муктинатх - одно из имен бога Вишну, сном которого является весь сущий мир.
Три тысячи лет назад - задолго до постройки храмов - сюда и с юга, и с севера уже шли паломники. Здесь нет места вражде. Для буддистов Вишну - воплощение изначального пробужденного сознания Будды Самантабхадры, а для индусов Будда - воплощение бога Вишну. И те, и другие посещают одни и те же храмы. Независимо от религиозной принадлежности считается, что паломник, омывшийся в 108 источниках, "сжег корни всех грехов предыдущих рождений".
Первый раз я был здесь весной... Середина марта. Лежит снег, а солнце уже обжигает кожу. Вокруг - паломники из Южной Индии, мерзнут, многие из них босы. Они добирались сюда полгода. Плеск воды, вездесущий звон колокольчиков, запах горящего можжевельника... Наступает вечер, цвета неба - фиолетовый и желтый...
Ночь. Звезд так много, что они сливаются в единое облако. На полнеба протянула свой хвост комета. Она не кажется вестником беды, наоборот - уносит несчастья.
ЖИВОТНЫЕ
Неварский Новый год. Сегодня третий день праздника. Все улицы в Катманду украшены гирляндами и флажками. Позавчера был День вороны, вчера - День коровы, сегодня - День собаки.
Все бродячие собаки в Катманду бегают с ожерельями цветов на шее, морды вымазаны красным. Вчера так же отмечали свой праздник коровы - на них еще видны следы краски. А вот как было с воронами, не знаю.
Священных животных здесь много: обезьяны, кошки, собаки, слоны, вороны, орлы, фазаны, кобры, коровы... В Непале около двадцати национальностей и этнических групп, и у каждой из них есть свои тотемы.
Вишну видит сон о нашей Вселенной, лежа на спинах змей, плывущих в изначальном океане. Будду, как воплощение Вишну, укрывала от непогоды своим капюшоном кобра, за что Нагу - владыке кобр - было отдано на хранение преждевременное знание...
Повсеместно исповедуется ахимса - ненасилие. "Всякая жизнь священна". Охота почти не практикуется, поэтому леса полны зверей и птиц.
В Непале яки считаются коровами, поэтому убивать их категорически запрещено. Но шерпы, которые всегда питались мясом, нашли выход из положения. Животное ведь может упасть и разбиться - не пропадать же тогда добру. Да и "йети" (снежные люди) в последнее время стали чаще нападать на яков. И ведь какие подлые: убьют, а потом не едят... В Катманду много бродячих собак, коров, обезьян - и почти нет кошек. "Тварей египетских" вытеснили макаки. От этих сильных, умных и весьма злобных созданий не скрыться даже на деревьях. Обезьяны являются символом великого помощника Рамы - обезьяньего бога и царя Хануман, известного в китайской традиции как Сунь У Куна.
Когда я ходил по Памиру, бывало, что передо мной по тропе, время от времени взлетая - словно указывая дорогу - прыгал удод, птица царя Соломона. Как-то в Гималаях во время непогоды дважды появлялась собака, бежала впереди, указывая путь и иногда оглядываясь. И только убедившись, что все в порядке, сходила с тропы и провожала меня взглядом, помахивая хвостом...
КАСТЫ
Непал до недавнего времени был королевством, причём индуистским. То есть основой законов был древний индийский свод – «Законы Ману»
И именно в Непале, который жил столетиями изолированно от внешнего мира нам удалось посмотреть, как действует эта чрезвычайно архаичная система в реальной жизни. Многие наверняка знают, что в основе общественного устройства в Индии издревле лежала система варн или, как иначе – кастовая система.Варны это сословная или профессиональная принадлежность, передающаяся по наследству. Основных варн всего четыре:
1. Шудры – низшая варна, к ней относятся слуги, чернорабочие, и вообще люди, у которых практически нет своего имущества и они продают свой труд, либо свободное время, иногда к ним же относят тех, кто продаёт развлечения – музыкантов, гадателей, фокусников, танцовщиц и т.д. То есть наёмные люди.
2. Вашьи – ремесленники и торговцы, к этой же варне относятся и некоторая часть зажиточных и ответственных крестьян, кулаков и середняков по нашему
3. Кшатрии – это варна войнов, управленцев и администраторов. Наёмные солдаты к этой варне не относятся, они шудры, поскольку воюют только за деньги.
4. Брахманы – священнослужители, жрецы, учёные и учителя.
В древности это были жрецы, которые руководили жертвоприношениями и молитвами Богам и хорошо знали все предания и ритуалы, позже это были учёные знатоки Вед и Упанишад, то есть люди Знания.
Вот что о них говорит один из индийских священных текстов:
Отсутствие имущества еще не есть Освобождение;
обладание имуществом еще не узы;
Ни отсутствие имущества, ни противоположное, а только знание освобождает"
(Мокшадхарма)
Шудра обладает досугом и ничем более не хочет обладать, и не оставляет он потомкам ничего, кроме своего пепла или костей,
Для Вайшьи обладание имуществом является подтверждением реальности его существования, и обладает он имуществом, и оставляет он семье своей имущество
Для Кшатрия, поддержка Дхармы и управление, и оставляет он сыну мечь, скипетр и державу, а для себя обретает Мавзолей
А для Брахмана пребывание в Дхарме и есть его существование, и обладает он всем миром и оставляет нам знания. Но имущества у него нет. Оно лишнее...
Есть ещё и каста неприкасаемых, но её нельзя назвать варной, так как это люди вне сословий, выпавшие в силу преступлений, практики чёрной магии или потомки каких-то совсем древних племён, так и не нашедших себе место после многих волн завоеания Индии.
Чем отличается каста от варны, Варна эт сословие в целом, а каста это более мелкая классификация, к примеру: каста плотников, каста пекарей, каста писцов, каста ювелиров и т.д. Казалось бы, что эта система подавляет всякое развитие и человек, рождённый в том или ином сословии всю жизнь обречён нести на себе клеймо своегопроисхождения. В среднем так оно и есть, в индийской культуре считается, что человек, как правило и не хочет никаких изменений в жизни, что большинство считает, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, и на самом деле, нельзя отказать этой точке зрения в разумности. В то же время при более близком изучении понимаешь, что всё не так просто. То о чём говорилось выше, это горизонтальное деление, но есть ещё и вертикальные связи – структуры пронизывающие тело общества снизу вверх. В Индии есть религиозно-общественные институты, для которых система варн не имеет большого значения. Самаяизвестная из этих структур это йоговские общины - очень многие из них напрочь отрицают любое сословное, религиозное или национальное деление людей, считается, что йогическая практика выводит человека по ту сторону всяких ограничений и условностей, что все эти касты – не более чем детские шалости, к тому же ещё с глубокой древности существуют направления йоги, которые и богов не признают, совершенно атеистические учения, та же Санкхья, к примеру. Но для того, чтобы заниматься йогой человек должен очень много трудиться и себя во всём ограничивать и не всякому это под силу. Так же возможно, что некоторые йоговские школы шиваитского или шактистского (адепты женских культов, таких, ак культ Кали или культ Дурги) направления являются хранителями традиций и практик, которые намного древнее арийского вторжения в Индию, как раз и принесшего варновое деление. И эти школы оказались настолько успешными и их адепты обладали такими знаниями и авторитом, что смогли не подчиниться социальному делению пришедшему с севера. Но и это ещё не всё. Ежели человек принимал Буддизм, Джайнизм, Христианство или Мусульманство, то на него тоже не действовали варновые ограничения, он становился от них свободен, правда несколько ограничивалось его общение и сотрудничество с ортодоксальными индуистами. Но и в случае принятия другого религиозного учения опять же надо было принимать на себы новые обеты и ограничения, что совсем не подходил в среднем шудрам ли приходилось выпадать из привычных комфортных социальны связей, что не подходило представителям более высоких варн. Но как бы то ни было, полной обречённости прозябать всю жизнь на дне общества у человека не было. То есть всегда присутствовала некая стпень свободы, в то же время и основы оставались незыблемыми.
СТУПЫ
В горах ступы стоят везде: на перевалах, вдоль дорог, рядом с монастырями. Те, что стоят в деревнях - у входа и выхода - называются "кани". Они имеют сквозной проход и расписаны изнутри изображениями святых и богов пантеона. Так что путник на входе волей-неволей приветствует покровителей села, а уходя - прощается. Ступы удивительно одухотворяют пейзаж. Бывало, встретишь такую в глухом месте - и становится не так одиноко.
МЕСТА СИЛЫ
Однажды в солнечную безветренную погоду я шёл по гребню хребта.
Вокруг была такая красота, что дух захватывало. И вот так я иду себе и иду,
и вдруг я ощутил волну такого ужаса, что казалось - воздух стал от
него стеклянным. Хотя никаких внешних причин для этого не было. Да и места
не опасные. Я даже сел на камни в попытке прийти в себя. Продышался, попил воды, не помогает. С трудом заставил себя встать и, едва переставляя ноги, побрёл дальше. А вокруг всё такая же красота и ничего не говорит о том, что должно быть страшно. И метров через восемьсот продвижения по пространству
абсолютно первобытного ужаса, когда я думал, что вовек не выберусь из
кошмара, вдруг, как бритвой отрезало - всё прошло. Опять мир стал родным и
близким. Я задумался. Вернулся метров на десять назад, опять,
как плитой придавило. Развернулся и быстрее покинул это место. Но честно сказать, меня обрадовало то, что можно испытывать некоторые состояния в чистом виде, в их идеальной, а не обусловленной форме, типа - с работы выгонят или хулиган зарежет.
Это было моё первое столкновение с тем, что принято называть
"Местами Силы"
КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Почти анекдот.
Один знакомый на излёте Советской Власти, поехал в экспедицию в
Гималаи от Академии Наук, и по тем временам, им дали с собой Гебиста,
который ясное дело материалист и прочее, нормальный советский службист,
и вот на высоте более пяти тысяч метров, он вдруг под потоком той энергии
которая валится с неба в Гималаях, вдруг ощутил свою энергетическую оболочку, и его привычный мир рухнул в мгновение ока, он начал бегать везде, схватившись за голову и кричать:- Я шар, я шар., ну и тронулся умом, потерял работу и вся карьера его рухнула, но правда, до меня дошли слухи, что теперь он оккультист и астролог и даос, и что-то там ещё. И учит и лечит!!!
Вот какая польза от советской выучки, не пропал человек в бушующем море перестройки и реформ
РЕФЛЕКСИЯ
Воспоминания о запахах благовоний и старых книг в книжных магазинах Катманду будят меня зимой в Москве, вызывая острый приступ ностальгии. Помнится, со мной там постоянно здоровались - только и слышал: "Намасте!" или "Таши делек!". Еще говорили: "Это не Индия, вас не обманут". В памяти все перемешалось: заклинатели змей и англичане - нефтяники из Катара, король Бирендра и премьер-министр - коммунист, монастырская иконописная мастерская и филиал Apple. Гуси, перелетающие горы на высоте девяти километров... Жертвенные животные и священные кобры...
Сансара бурлит, колесо вращается...
Здесь находится самая, наверное, красивая в мире гора Мача Пучхара. Великая Богиня Мать Ветров - Чо Мо Лунг Ма - тоже здесь. Многие в Гималаях ходят по горам. Это - способ жизни. Спросишь у такого: "Не боитесь погибнуть?", так он ответит: "А разве есть в мире лучшая могила?".